Det meste om bygging av 13b REW motoren!

Teknisk diskusjon / spørsmål rundt RX-7
Post Reply
User avatar
Stig
Gear Head
Posts: 1628
Joined: 23 Sep 2005, 16:36
Location: Sola

Det meste om bygging av 13b REW motoren!

Post by Stig »

Hey folkens!

si du har en 13b motor, enten en som er ok eller en som ikke fungerer, og gjerne vil fikse opp denne selv, hva trenger du?

Joda, en motorbukk er kjekk å ha, og er dette noe du har tenkt å gjøre flere ganger, er en adapterplate for 13b absolutt verdt investeringen.
( http://atkinsrotary.com/store/catalog/R ... 16789.html" onclick="window.open(this.href);return false; ).

en 54mm pipe til svinghjulsmutteren og en svinghjuls lås er og nødvendige, en svinghjuls lås kan du lage selv med en liten kjettingstubbe, eller ett flattjern, bare den tåler juling, da både svinghjulsmutteren og veivbolten fremme kan sitte godt.
Image

Til monteringa trenger man ei måleklokke på fot til å måle end play, og en momentnøkkel opp til 140NM. en liten momentnøkkel kan og være greit, men ikke fullt så nødvendig. Pakningssett trenger du, hvor stort kommer litt ann på hva du skal gjøre, men ett minimum er waterseals, o-ringer til dowelpins, washers til tensionboltene, teflonring og oring til oljetilførsel under frontdekselet og helst frontdeksel gasket.

ellers normalt verktøy, locktite, pakningsmasse og litt måleverktøy. Den orginale motormanualen er også nødvendig, der står alle mål, momenter og rekkefølge.

Det kommer ett par innlegg som går igjennom enkel demontering, montering osv.

Om dere lurer på noe, så fyr løs spørsmålene, så kan enten jeg eller andre som vet svaret svare!

Her har jeg brukt REW motoren fra FD serien som eksempel, det er noen variasjoner mellom seriene 13b, men grovt sett er det ganske likt.

Stig
Last edited by Stig on 04 Aug 2012, 03:15, edited 1 time in total.
User avatar
Stig
Gear Head
Posts: 1628
Joined: 23 Sep 2005, 16:36
Location: Sola

Re: Det meste om bygging av 13b motoren!

Post by Stig »

Demontering:

om du ikke har adapterplate for 13b, så heng motoren etter frontplata, boltene til servo braketten fungerer bra.

snu motoren å skru av motorfester og bunnpanne. greit å ha noe under motoren her, da det alltid kommer litt vann og olje ut når du snur motoren.

nå trenger du en måte å låse av veiva på, en slik svinghjulslås er ypperlig, men man kan jo lage seg noe like bra. så løsne både svinghjulsmutteren og reimhjulsbolten fremme på blokka.
Image

ta av reimhjulet og skru av frontdekselet. Slik ser det ut under frontdekselet.
Image

Ta av drevet til OMP pumpa, når du skal ut med drevet til oljepumpa, så skru ut hele pumpa og ta den av samtidig, det er det letteste, både når du demonterer og monterer. Dette er fordi det er en kjile som låser drevet til oljepumpa, denne er litt kinkig å holde på plass under montering.
Image

Ta så ut motvekten.

så kommer du til selve endfloaten.
Image

legg alle shim/lager i rekkefølge og bruk gjerne en strips på det, så du vet rekkefølgen til montering. husk at den inderste skiven mot veiva går på kun en vei. skru i en bolt på stationary giret, slik at det ikke faller ut.

her ser du endfloaten, i riktig rekkefølge.
Image


snu motoren med svinghjulet opp, og fjern dette. ofte må man varme opp svinghjulet litt for å få det av konen, jeg bruker å spenne opp svinghjulet med to 1/2" forlengere, varme opp svinghjulet i senter og gi veiva en kakk med en gummihammer, da slipper dem.

da er man klar for å demontere selve blokka, skru ut alle 18 tension boltene.

så er det bare å jobbe seg nedover, hold rotorene adskilt og merket, da fjærene under oil control ringene er retningsbestemt, slik at riktig fjær må på riktig side av riktig rotor. fjærene er normalt merket med hvitt for front på rotor(den siden som peker mot reimhjulet fremme på motoren), og blått for bak, men er ikke alltid merkene er der eller vises godt.
på bildet ser dere forskjellen, den til venstre er for front på rotor, den til høyre er for bak.
Image


når du løfter av senterplata vil normalt veiva bli med opp, greit å være to personer, eller bare være obs så du ikke mister den.

Da er det tid for masse vasking og inspeksjon!
User avatar
Stig
Gear Head
Posts: 1628
Joined: 23 Sep 2005, 16:36
Location: Sola

Re: Det meste om bygging av 13b motoren!

Post by Stig »

Inspeksjon:

Alt av mål står i manualen, så lite poeng i å skrive ned slikt her.


vær nøye med målene, rotorhus, rotorer og sideplater.

Om lagrene og veiva ser fine ut visuellt, så er dem mest sannsynlig bra. om målene også er innenfor, så er det ingen grunn til å bytte. det kan skape mer trøbbel enn dem gamle.


Vær nøye med visuell inspeksjon, bulker og skraper er ikke spesielt bra. Følg water seals groovene spesiellt nøye, kantene mot vannkanalene er mest utsatt for korrosjon, og flest plater blir kasert på grunn av dette.

Her ser dere ei plate hvor endel av støttekanten til watersealsen er korrodert bort. På egen motor med forutsett kort levetid kunne denne funket en stund, men ingen grunn til å gamble, kjedelig grunn å måtte overhale motor for!
Image

Om sealer (apex,sideseal,cornerseal, samt oljekontroll ringer) holder målene er det ikke noe stort poeng i å bytte dem, dette kommer jo litt ann på kilometer stand på motoren. Fjærene lønner det seg å bytte hver gang, apex, sideseal, cornerseal og oilcontrol ring fjærene.

Sjekk at gearene i rotorene er skikkelig på plass, på høyturtallsmotorer kan disse vandre litt ut, og rotoren går i side platene.

vær SIKKER på at du har fått ut all pakningsmasse ut ifra bolthullene til motorfestene og bunnpannen. Om du ikke får ut alt så kan bakplaten sprekke ved montering.

Ett hull renset, det andre med pakningsmasse i.
Image
User avatar
Stig
Gear Head
Posts: 1628
Joined: 23 Sep 2005, 16:36
Location: Sola

Re: Det meste om bygging av 13b motoren!

Post by Stig »

må nesten legge til, vær VELDIG nøye med ALT av mål og klaringer på rotorene, skal så utrolig lite til her før det blir trøbbel.

Om dem ikke er innenfor, så ikke bruk dem.

Rotorer er merket med bokstaver, som angir vekten på dem. Bokstavene går fra "A" til "D", å ha rotorer som er mer enn 1 bokstav fra hverandre er ikke anbefalt uten balansering, altså, en rotor merket "B" og "C" funker sammen, men ikke "B" og "D".
Last edited by Stig on 04 Aug 2012, 03:27, edited 1 time in total.
User avatar
Stig
Gear Head
Posts: 1628
Joined: 23 Sep 2005, 16:36
Location: Sola

Re: Det meste om bygging av 13b motoren!

Post by Stig »

Montering:

OBS: bildene i denne tråden er kun til veiledning, en mockup motor.

Og da har vi kommet til monteringen!

Først, ha alle delene klare, ferdig vasket og tørre.

Ha waterseals, o-ringer til dowelpins, skiver til tension boltene, vaselin/molykote 111/hylomar og pakningsmasse klart.


vi begynner med rotorene, det kan ta litt tid om du bytter alle sidesealsene, men bør ikke være for ille.

En ren rotor, uten noe, med lager.

Image


Vi begynner med fjærene under olje kontroll ringene, vi sier dette er den bakre rotoren, da blir den siden vi ser front på rotoren.
Da skal fjærene være merket med hvitt som sett under på bildet.

Image

Vi legger dem i rotoren, bøy dem litt slik at du er sikker på å få den runde enden inn i fordypningen på rotoren, og den flate stikker litt opp slik at det blir enkelt å orientere olje kontroll ringen etterpå.

Image

Så monterer vi oljekontroll ringene, o-ringene her bør skiftes, ringene er rimelig dyre, og trenger ikke byttes om ikke skadet eller slitt over toleranse. smør o-ringene under montering, da er ringene enklere å montere.

Image

Her ser dere delene til 1 side av en rotor, sideseals, cornerseals og fjærer til begge.

Image

Nye sideseals er lagd for lange, det er fordi alle sideseals spor er forskjellige, og sealene må slipes til å passe på sin respektive plass.
Dette gjøres med en slipesten, med litt olje på. her er det øvelse som gjør mester. husk at slipingen må foregå i en vinkel, slik at sealen får en tettningsflate mot corner sealen.

Først legger vi i alle fjærene, merk at sideseals fjærene gjerne er merket med hvit lakk, den lakken skal NED mot rotoren, dvs så skal alltid endene på fjæra stikke oppover. disse ser jeg ofte er lagt i feil vei i motorene som jeg får inn.

Image

Så setter vi i cornersealsene.

Image

Dette er Atkins sine forsterkede cornerseals, jeg bruker ikke annet, da disse tåler endel mer juling. Bildet under er vel selvforklarende, orginal cornerseal i midten, men insert til høyre..

Image

Tidligere motorer kom med en tråd-type cornerseals fjærer, disse bør byttes uansett, da dem er veldig mye svakere enn plate-type fjærene.

Image

Så er det dags for sliping av sideseals, slip litt om gangen, og prøv sealen ofte i sporet sitt, så du ikke sliper for mye. om den ble litt kort, prøv den de andre plassene, da den kan passe der. jeg bruker så lite avstand som mulig, manualen sier 0.05mm, noe som bør holde fint.

Image

Ta ut alle sealene igjen, hold kontroll på hvor dem var, la fjærene ligge igjen. så presser du litt vaselin/molykote 111 ned i groovene til sealene, og monterer dem igjen, da henger dem på plass mens du monterer motoren senere.

Så er rotorene ferdige.

Image

Hva man skal gjøre med apexer kommer helt ann på hvilken type man skal ha, noen vil ha hele kjeramiske sealer, mens andre vil ha 2delte i stål. valgene av typer og merker er mange, men ved normale effekter fungerer orginale mer enn godt nok.
når du åpner din gamle motor kan det være at du finner 3delte apexer, disse bør byttes til 2delte, som mazda selv byttet til igjennom årene.

Image

Vær veldig nøye med klaringene rundt apexene, mål og kontroller hver apex til sin plass, og monter dem der under motor sammensetting. Kjeramiske har litt mer mål med lengde osv å gjøre, men instrukser der følger med sealene.

2delte apexer limes sammen med lynlim for lettere montering, skjær av overflødig lim og sjekk at den går inn i apex sporet sitt.



Da begynner vi med motoren.

Frontplata festes på motorbukken/adapterplata, sett inn front stationary drevet og fest med en bolt. Bruk en sprøyte eller lignende å press vaselin/molykote/hylomar i waterseal groovene, og legg i watersealene. Husk at skjøten på sealene skal befinne seg i nærheten av innsuget,som er den kjøligste delen av motoren.

Image

Smør innsiden av plata med olje, gjerne 2-takts olje. Vask godt med avfetting delene ned mot bunnpannen, og smør på ett tynt lag med pakningsmasse, helt fra den ytterste watersealen og ned til bunnen av motoren. om dette ikke blir gjort skikkelig vil motoren lekke olje.

Image

Så setter vi på dowelpins,

Image

og gjør klar rotorhuset. Husk å sette inn o-ringer for oljegalleriet, den øverste dowelpinnen. bruk gjerne litt pakningsmasse.

Image

Sett rotorhuset på plass, vær sikker på at alle waterseals er riktig plassert før du legger det helt nedtil.Smør rotorhuset også med olje innvendig.

Image

Da er vi klare for rotoren, plasseres som vist på bilde, vær nøye med at cornersealsene er på plass og rikig orientert, ellers blir det vanskelig å få inn apexene.


Image

sett inn veiva, vær veldig forsiktig med lagrene når du entrer veiva, smør lagrene og veiva godt med olje før den monteres.

Image

på bildene brukte jeg en kjeramisk apex, men det blir det samme med en limt 2delt apex seal. teknikk her må nesten prøves selv, jeg setter på den største fjæra først, for så å lure inn den minste etterpå.

Image

Image

prossessen på midtplata er rimelig lik, på med vaselin eller lignende i groovene, og inn med sealene, smør plata godt, og husk pakningsmiddel på nederste del. dobbeltsjekk at alt er på plass, sammen med o-ringen på dowelpinnen før du trer på platen. her må veiva løftes litt for å få entra plata.

Image

Så gjentar det seg, på med waterseals, pakningsmasse, dowelpins, o-ring og rotorhus.

Image

Inn med rotor nr 2, denne settes i motsatt ende for den første. Samme greia igjen med apex sealene.

Image

Siste plate, på med waterseals, pakningsmasse, o-ring, smør huset godt og legg den på.

Image

Det bakre stationary giret har en sim-ring og en o-ring. begge er greit å bytte, da begge er litt kinkige å komme til om dem skulle begynne å lekke senere.

Image
Image

Monteres så i bakplata, litt pakningsmasse på o-ringen skader ikke.
skru fast boltene, gjerne med litt locktite.

Så kommer vi til tension bolter, det er 18stk totalt. alle bør være rene og fine etter en god vask, og gamle skiver fjernet. monter så nye skiver (med tettningsring) og smør gjengene med olje.

Image
Image
Image

Sett alle boltene på plass, merk den litt lengre bolten som er merket med "M", den skal i det nederste venstre hjørnet.

Image

alle boltene har sitt nummer når vi skal torque dem om, veldig greit å skrive nummer på boltene. Bolt merket med "E" er nr 17.

Image

Torque så opp, jeg først rundt 20NM, så opp til 39-40NM. må gåes over ett par runder for å få jevnt moment på alle.

MERK: Det bakre stationary giret skal være boltet fast!


Da skal vi på med svinghjul, først på med halvmåne splint,

Image

så på med svinghjul og mutter. locktite på mutter er viktig. her må man på med svinghjulslåsen, og dra til, i boka står det 400-500NM, så er bare å dra til.

Image



Snu motoren rundt, på tide med endfloat!

Image

fjern bolten som holdt lageret fremme, finn frem endfloaten din, så legger du den på plass, en etter en, først skal vi måle slakken,så den skal monteres tørt, uten noe olje:

Image
Image
Image
Image
Skru fast boltene som holder lageret:
Image
Image
Image
Image

På med reimhjulet og torque opp til rikig moment, 108-132NM. Husk å sette inn kilen.

Image

Bruk ett måleur, mål slakken ved å bevege på veiva opp og ned. ikke bruk for mye kraft. skal være 0.040-0.070mm. om det ikke stemmer, må avstands stykket i endfloaten byttes, dem er merket med bokstaver.

Image
Image

Så tar vi av reimhjul, og drevene til oljepumpe og OMP, monterer oljepumpe og drevet til OMP igjen. det skal ikke være pakning under oljepumpa, men ett syltynt lag med pakningsmasse er greit.

På med o-ring og teflon backupring ved oljetilførselen, frontdeksel pakning og så på med frontdekselet.

Monter reimhjulet.

Under bolten på reima finner vi ei fjær og thermopelleten, den stenger for olje til kjøling av fremre rotor når motoren er kald. disse kan feile og stoppe kjølinga når du helst ville hatt den. derfor er en slik insert fra Atkins grei å bruke.

Image

fjæra går inn veiva først, så pelleten. bytt gjerne o-ringen fremme på bolten, og smør pakningsmasse under kanten på hodet på bolten før du skrur den i.

Image

Dra til med SAMME moment som du brukte når du målte slakken, så er du ferdig :)

merk her at endfloat slakken mest sannsynlig ikke er merkbar på samme måte lenger,siden du nå monterte lagrene med olje.

Image
Last edited by Stig on 04 Aug 2012, 03:35, edited 2 times in total.
User avatar
jimmydanny
Posts: 267
Joined: 29 Dec 2009, 19:12
Location: Narvik

Re: Det meste om bygging av 13b motoren!

Post by jimmydanny »

Ang apexer så hadde jeg alle tre på rotoren, men limte dem ikke. Så hadde jeg den minste biten opp, og holdt to av dem selv, og den siste holdt en kompis mens han senka rotoren. Da var fjærer og apexer på med en gang. Skjedde en gang at lillebiten fløy vekk, men siden den sto oppover så var det bare å sette den på, om den ikke står helt kant i kant med rotorhuset gjør jo ingenting, den er jo kutta på skrå, så den sklir fint inn i rotoren når du setter på mellomplata.
2003 Volvo S60 2.5T AWD, 6t manuell, BSR catback, Ferrita downpipe, Snabb CAI
-x- 1988 Mazda RX7 FC S4 Turbo Cab
-X- 1997 VW Passat 1.8T Comfortline
-X- 1996 Peugeot 605 2.0T
User avatar
Stig
Gear Head
Posts: 1628
Joined: 23 Sep 2005, 16:36
Location: Sola

Re: Det meste om bygging av 13b motoren!

Post by Stig »

Ved portet motor må spesielle hensyn og målinger taes ved bruk at 3delte apexer, om den midterste delen ikke er støttet av sideplaten forbi porten blir det fort problemer.

Dette gjelder også ved rimelig heftig porting med bruk at 2delte, jeg bruker generelt alltid å montere apexene med cornerpiecen inn mot midtplata, som normalt har de minste portene.
User avatar
Stig
Gear Head
Posts: 1628
Joined: 23 Sep 2005, 16:36
Location: Sola

Re: Det meste om bygging av 13b motoren!

Post by Stig »

Tips og triks:

her kommer noen tips og triks rundt om motorbygging. her er det bare å fylle på for dem som har ett godt tips!

-om du har motoren ute og bunnpannen av, så anbefaler jeg å enten kjøpe ett stud kit til bunnpannen, eller bare lage seg selv, kjøp en rustfri M6 gjengestang, del opp og bruk den som studs. med dette kan man trygt skru til bunnpanna uten å dra ut gjengene i husene og frontdekselet.

Image

- Ved montering av waterseals, bruk vaselin/hylomar eller molykote 111 på ringene, slik at dem setter seg godt og henger på plass under montering.

- Ved sammensetting av rotorer bruk også her vaselin/molykote 111 slik at seals henger på plass under montering. bruk under sideseals og cornerseals, samt smør o-ringene på oil-sealsene.

- Dyse eksduserene til primary dysene bør fjernes, det har skjedd at disse knekker og delene tar lett livet av en motor...

- Om du ikke har OMP pumpa, og vil koble ut hele akslingen, kan du ta at segeringen og dra av derevet under frontdekselet, MEN da MÅ hullet til oljetilførselen blokkeres, ellers mister det fremre stationary lageret oljetrykket sitt. Dette gjøres enkelt ved å gjenge opp kanalen i frontdekselet, og sette inn en skrue der.

- Sjekk alltid og juster overgangene mellom LIM/UIM og LIM/porter i platene, her kan det være store kanter som forstyrrer luftstrømmene.
Image

- Skrap av all pakningsmasse på bunnpanne/motorblokk FØR man vasker, det blir endel biter og disse vil man absolutt ikke ha på silen i bunnpanna i når motoren er bygget sammen igjen.

- Boltene som holder oljepickupen til oljepuma bør låses, enten med låsetråd eller god locktite.

- Ved nybygget motor, sjekk avstanden mellom reimhjul og veivsensorer, om denne avstanden blir for stor så kan ECU slite med å få pulsene sine. rundt 1mm har vist seg å fungere fint.

- På FD motoren har man normal sett en låseplate på reimhjulsbolten fremme på veiva, denne bør man ha, da det har skjedd at bolten har løsnet.
User avatar
frode
Gear Head
Posts: 1880
Joined: 26 Aug 2005, 12:22
Location: Hokksund City (!)

Re: Det meste om bygging av 13b motoren!

Post by frode »

Fin guide dette, Stig!

Forøvrig kan det nevnes at den lange tension-bolten ikke er merket med "E", men med "m" fra den gamle mazda-logoen :-)

--
frode
brap-brap-brap

818 vogn - 12at
User avatar
Stig
Gear Head
Posts: 1628
Joined: 23 Sep 2005, 16:36
Location: Sola

Re: Det meste om bygging av 13b motoren!

Post by Stig »

frode wrote:Fin guide dette, Stig!

Forøvrig kan det nevnes at den lange tension-bolten ikke er merket med "E", men med "m" fra den gamle mazda-logoen :-)

--
frode

haha! Max flaut! :lol:

står jo i manualen og, snakk om å være blind :lol:
User avatar
janp87
Gear Head
Posts: 1323
Joined: 26 Apr 2006, 16:52
Location: Mosjøen

Re: Det meste om bygging av 13b REW motoren!

Post by janp87 »

Hvor mye molykote 111 ca bruker du i watersealsporene?
User avatar
Stig
Gear Head
Posts: 1628
Joined: 23 Sep 2005, 16:36
Location: Sola

Re: Det meste om bygging av 13b REW motoren!

Post by Stig »

111'en er kun for å få sealsene til å sette seg i sporene, og holde dem på plass under montering. Derfor er mengden ikke så stor, jeg bruker ei stor sprøte og legge litt nedi sporet, (her lønner det seg å varme opp 111'en litt for lettere håndtering), og etter jeg har lagt sealen i sporet så drar jeg over med litt 111 på fingeren slik at det er litt på oversiden og.

kan også ha 111 på sealsen før du monterer den i platen, og ikke i platen, men det er litt opp til enhver. det er litt lettere om man bruker en o-ring type, og ikke dem orginale 4kantet.
User avatar
Stig
Gear Head
Posts: 1628
Joined: 23 Sep 2005, 16:36
Location: Sola

Re: Det meste om bygging av 13b REW motoren!

Post by Stig »

Sånn til info for spesielt interesserte sjeler, så kommer noen vekter på 13b rew motoren:

-Shortblock, inkl svinghjul, bunnpanne,motorfester: 91.8kg
-Motor med innsug, servopumpe, dynamo: 114.2kg
-Motor med innsug, servopumpe, dynamo og twins: 129kg

Girkassa til FD veier 45kg med girspak, olje og utløsergaffel med lager.
Post Reply